Drevená podlaha na polenách: prvky a kladenie

Moderný trh stavebných materiálov, vrátane podláh, poskytuje obrovský výber materiálov pre podlahy v súkromnom dome aj v byte. V poslednej dobe väčšina nájomcov uprednostňuje materiály prírodného, ​​prírodného pôvodu. Nie posledným miestom v tomto zozname je tradičná drevená podlaha, ktorá po mnoho storočí dokázala svoju environmentálnu bezpečnosť.

Podľa skúsených staviteľov je najpraktickejším riešením postaviť drevenú podlahu na guľatinu, teda nad základňu tyčí alebo dosiek dostatočnej hrúbky. Nie je potrebné najímať tím staviteľov, to všetko je schopné robiť vlastnými rukami.

Kvôli určitej pružnosti dosky ako podlahovej krytiny vyžaduje konštrukcia podlahy konštrukciu zvláštnej nosnej kostry, ktorá sa podobá na tortu. Okrem toho, umiestnenie jeho zariadenia - či už je to poschodie prvého alebo druhého poschodia, podkrovie alebo terasa v súkromnom mestskom byte alebo balkón (lodžia), kúpeľňa v byte - diktuje rad požiadaviek na štruktúru nosnej konštrukcie pred podlahovou krytinou.

Bez ohľadu na typ priestorov, v ktorých sa oprava vykonáva, návrh obsahuje niektoré povinné prvky:

• Parozábrana. Betónové alebo drevené podlahy a v vidieckom dome je možné, že otvorený povrch by mal byť izolovaný od nosnej kostry guľatiny. Drevo akéhokoľvek druhu je skôr hygroskopický materiál a aj starostlivé antiseptické a protiplesňové ošetrenie vždy nevylučuje možnosť hniloby alebo poškodenia plesní. Vylúčenie zdroja vlhkosti znamená mnohokrát predĺžiť životnosť podlahy. Na tieto účely je vhodná plastová fólia s hrúbkou najmenej 150 mikrometrov (mikrometrov, mikrometrov). Pásy sa ukladajú s malým presahom 5 - 10 cm, spoje sa upevňujú širokou lepiacou páskou po celej dĺžke spoja. Tolerancia na obvode steny je asi 20 cm.

• Tepelná a hluková izolácia. Aby podlaha vždy zostala v teple a zvuky neprenikli ani k susedom, ani z nich, priestor medzi lagami by mal byť vyplnený penovým plastom (penoplex). Ako bezpečnejší nehorľavý materiál je lepšie použiť minerálnu vlnu (Isover, Ursa alebo podobne). Je veľmi dôležité položiť izolátor nie na celú výšku oneskorenia, ale ponechať 1 - 2 cm od horného okraja, čím sa zabezpečí prirodzená mikrocirkulácia vzduchu v priestore pod podlahovou doskou.

• Aby izolačný izolátor bol vždy suchý a nestratil izolačné vlastnosti, mal by sa naň položiť ďalšia vrstva plastovej fólie. Rovnako ako v prípade spodnej vrstvy, hrany sa prekrývajú a sú zlepené dohromady.

V závislosti od účelu miestnosti sa používa jedna z dvoch verzií drevenej podlahy - studená alebo ohrievaná.

Tento dizajn je vhodný pre balkóny, terasy, podkrovia, chodby a iné miestnosti, kde sú obyvatelia zriedkavo a krátko. V tomto prípade je dostatočne pasívna tepelne izolačná vrstva - pena alebo minerálna vlna, diskutovaná vyššie. Ak je miestnosť suchá a podlaha nie je navlhčená zo spodnej časti základne, môžete tak urobiť bez tepelnej izolácie.

Ak sa má podlaha zahriať (či už je to voda alebo elektrická), potom sa na fóliu pokrývajúcu tepelnú izolačnú vrstvu položia vykurovacie prvky. Tento spôsob je úplne bezpečný, pretože teplota topenia polyetylénu je oveľa vyššia ako maximálna teplota zdroja ohrevu.

Okrem toho v dôsledku tepelného izolátora sa teplo z výhrevných telies nespotrebováva na betónovom alebo drevenom základe, ale ide o zahrievanie horného dokončovacieho náteru a jeho prenos do miestnosti.

Odpoveď na túto otázku závisí od toho, kde sa podlaha opravuje. Ak teda ide o prvé poschodie súkromného domu, potom je suterén nevyhnutný, aby sa čo najviac zvýšila vzdialenosť nosnej konštrukcie od otvoreného terénu. To je dôležité najmä vtedy, keď je hladina podzemnej vody príliš blízko k zemi a pôda v blízkosti domu je neustále zvlhčená. V týchto prípadoch je nutné hydroizoláciu základu, ale tento problém by sa mal podrobnejšie preskúmať v samostatnom článku.

Jedna z najdôležitejších etáp prípravnej práce, ktorá určuje trvanlivosť konštrukcie. Správna príprava základov pre podlahové krytiny zabezpečí jej spoľahlivosť už niekoľko desaťročí a prípadne niekoľko generácií nájomcov.

K tejto fáze by sa malo pristupovať s veľkou opatrnosťou a pozornosťou.

Ak sa práca vykonáva v prvom poschodí rodinného domu a základ (sokel) nie je dostatočne vodotesný, je potrebné na zem vyplniť pieskový vankúš s minimálnou hrúbkou 25 cm.

Samozrejme je tiež potrebné zabezpečiť prirodzené pasívne vetranie podlahového priestoru organizovaním výmeny vzduchu s vonkajším prostredím cez malé otvory v suteréne. Zabráni sa tak poškodeniu spodných nosných uzlov plesní a zatuchnutej vône vlhkosťou.

Ak je výška suterénu dostatočná na usporiadanie podkladu a v jednom z meraní je vzdialenosť medzi nosnými stenami väčšia ako 4 metre, v tomto prípade je potrebné posilniť prekrytie podlahy dodatočnými nosnými stĺpikmi.

Najlepším riešením je 2x2 tehlová podpera: na cementovo-pieskovej malte sú paralelne položené dve tehly, ďalší rad je tiež paralelný, ale kolmý na predchádzajúci rad. Pred tým je jama vykopaná nie menej ako 50 cm pod stĺpom so stranou nie menšou ako 40 cm a je naliata do betónu na hrany. Posilnenie týchto objemov práce nie je povinné, ale zostáva žiaduce.

Ak sa podpery pripravujú v súlade so všetkými stavebnými predpismi, potom sa pre stĺpec vykopá diera do hĺbky ¼ väčšej ako hĺbka zamrznutia pôdy, do jej dna sa naleje piesok piesku alebo štrku vysoký 20–25 cm a potom sa naleje do betónu. V tomto prípade sa vyžaduje vystuženie.

Existuje riešenie s konkrétnymi pracovnými miestami. Na tento účel sa pripravuje debnenie zo starých, ale plochých dosiek - druh krabičky v tvare budúceho stĺpa, v ktorom je výstuž nutne zapustená a je vyliata betónom. Tento proces je o niečo viac časovo náročnejší a časovo náročnejší, najmä pri použití jednej sady debnenia, zatiaľ čo betónové stĺpy sú oveľa silnejšie a úspornejšie ako tehly.

Ďalej pozdĺž nosných stien a pilierov môže byť drevo vyrezané s prierezom najmenej 150x150 mm, najlepšie - 150x200 mm na hranu (širšia strana by mala byť umiestnená vertikálne). Je povolené používať dvojitú dosku 50x200 mm s krátkymi vložkami 30-40 cm z tej istej dosky na každý meter. Vo všeobecnosti by krok medzi nosníkmi nemal presiahnuť 1 meter, paralelnosť ukladania tyčí je povinná. Upevnenie na stĺpiky - na kotvy alebo hmoždinky.

Potom by betónové a tehlové plochy mali byť potiahnuté bitúmenovým tmelom, drevené prvky by mali byť impregnované požiarnymi a bioprotektívnymi roztokmi, po vysušení by mali byť potiahnuté základným náterom na drevo. Tak je nosný rám.

Ak je staviteľ konfrontovaný s úlohou položiť drevenú podlahu na betónový podklad, mal by byť pripravený pod strojnou doskou. Fragmenty výstuže, ktoré vyčnievajú z betónu, musia byť odrezané uhlovými brúskami (uhlová brúska, populárne „bulharská“), srazené betónové toky s krumpáčom alebo perforátorom v režime sbíjačky, vyrovnať ich cementovou maltou. Ak to čas a rozpočet dovolí - vykonať poter na celej ploche podlahy, môže to dosiahnuť potrebný stupeň horizontálnej polohy a rovinnosti povrchu.

Ak vzdialenosť neumožňuje a budete musieť položiť podlahu priamo na zem, potom v tomto prípade je lepšie odstrániť vrstvu pôdy 20-25 cm, namiesto toho, nalejte vankúš štrku, sutiny alebo piesku vhodnej hrúbky, dôkladne ju zhutniť a namočiť s antiseptickým.

Namiesto štrkopieskového vankúša naneste v najlepšom prípade stavebnú mriežku po celej ploche a nalejte betón s hrúbkou 10 cm a potom zakryte hydroizolačnú vrstvu z plastovej fólie (najmenej 350 mikrónov hrubej), v najlepšom prípade strešnú krytinu a spoje dôkladne prilepte.

Ak sa stará drevená podlaha ako inžinierska doska, musíte skontrolovať jej stav. Ak sa niektoré oblasti hnijú alebo rozpadajú, musia sa vymeniť, dosky sa musia zakriviť alebo rozkývať. Základňa stromu sa musí natrieť, aplikovať aj antiseptikum, potom vysušiť a potom prikryť filmom.

Ale aj v tomto prípade, je najlepšie použiť guľatiny pred položením povrchovej dosky, ako starý náter môže scvrknúť, stratiť pevnosť, av týchto miestach hotová podlaha môže klesnúť.

Bez ohľadu na možnosť prípravy podkladu je veľmi dôležité, aby bola horizontálna. To ovplyvňuje kvalitu a jednoduchosť montáže drevenej podlahy a jej funkčnosť v budúcnosti.

Na tieto účely je výhodné použiť ihličnaté drevo. Vzhľadom na svoj prirodzený pôvod je táto odroda už „nasýtená“ živicami, ktoré zabraňujú jej vysušeniu a chránia pred mnohými hubovými léziami, a ak sú riadne pripravené, zabezpečia dlhodobé uchovanie sily.

Ako guľatina je vhodné použiť sušenú tyčinku s prierezom aspoň 50x50 mm.

Často sa používa a jednoduchá doska s hrúbkou 50 mm. Nie je potrebné vyberať drážkovanú dosku pre guľatiny, ale zároveň je potrebné opustiť obvyklú neomietanú dosku so zvyškami kôry. Dokonca aj pri starostlivej impregnácii antiseptikami môžu larvy hmyzu z drevených blokov zostať v odrezku stromu, ktorého jasným zástupcom je kôrovec. Zvyčajná hranová doska alebo tyč je riešenie, ktoré je pre túto otázku postačujúce.

Je veľmi dôležité vybrať materiál pre oneskorenie správne, pretože sú prví, ktorí vezmú náklad z hotovej podlahy. Pri nákupe musíte pozorne sledovať celkový stav materiálu, nemali by sa na ňom nachádzať žiadne plesne ani stopy, „červie dierky“ z ťažby lariev, ako aj trhliny, triesky a iné mechanické poškodenia. Prítomnosť uzlov alebo „spiacich púčikov“ nie je kritická, ale ak existuje možnosť voľby, potom je lepšie uprednostniť dosku s menším počtom.

Bez ohľadu na to, ktorý rám sa inštaluje, stačí, ak umiestnite ohrady v odstupe 50 - 60 cm od seba a pri dlhšej vzdialenosti môže horná povrchová doska prepadnúť („pružina“) a stratiť pevnosť.

Mal by začínať z vyššej časti, ak má podlahová plocha pokles, vodorovne s pomocou úrovne budovy a tiež inštalovať guľatiny s čo najväčším rešpektom pre paralelizmus.Za týmto účelom stačí nakresliť vodorovnú čiaru pozdĺž protiľahlých stien alebo natiahnuť stavebný kord nad značku horného povrchu lag.

Technológia oneskorenej montáže je daná podkladom - základom, ku ktorému sú pripevnené.

V prípade betónovej podlahy je prípustné použitie stavebného lepidla (PVA, Bustilat a pod.), Pretože nie je potrebné tuhé upevnenie - v domácnostiach nie je podlahová krytina takmer vystavená bočnému zaťaženiu.

V prípade montáže na drevené trámy sa na ne kladú guľatiny a upevňujú samoreznými skrutkami na každom priesečníku s podperou.

Ak sa inštalácia vykonáva na starej drevenej podlahe, stačí, aby sa kliny pripevnili na základňu samoreznými skrutkami každých 70–100 cm.

Vo všeobecnom prípade, rovnako ako pri položení na zem, bude stačiť položiť oneskorenia, potom upevniť jednu dosku na protiľahlé okraje a sledovať krok medzi oneskoreniami.

Na vykonanie opísanej práce bude master potrebovať nasledujúci nástroj:

• konštrukčná úroveň (kovová bublina, zvyčajne dva metre, a veľká časť miestnosti alebo dlhé chodby, možno budete potrebovať vodu alebo dokonca laser);

• skrutkovač so zodpovedajúcou samoreznou skrutkovou batériou;
• na konštrukciu stĺpov a prácu na betónovom podklade - stierke a stierke;
• kotúčová píla (ako posledná možnosť - píla na strome);

• brúska (pás alebo kotúč);
• drevené kladivo;
• Svinovací metr, ceruzka.

Samotné nástroje zvyčajne nestačia.

Z materiálov budú navyše potrebné:

• samorezné skrutky s dostatočnou dĺžkou, ale nie viac ako celková hrúbka lepeného prvku a základne;
• polyetylénová fólia, lepenka na strechy;
• stavebné lepidlo alebo „tekuté nechty“;

• lepiaca páska;
• akrylová farba, lak;
• tmel;
• Okuliare, rukavice, iné osobné ochranné pomôcky.

Na základe celkovej plochy a typu podkladu podkladu sa dá ľahko vypočítať požadované množstvo materiálu. Napríklad pri geometrii miestnosti 5x4 metrov a položení lag rovnobežne s krátkou stranou je požadovaný počet 4-metrových tyčí s prierezom 50x50 mm s krokom 50 cm medzi nimi 11 kusov. Zostáva vypočítať ich celkovú dĺžku (44 m) a vynásobiť dĺžkou strán 0,05 x 0,05 - v tomto prípade je požadované množstvo 0,11 m3.

Dôležité upozornenie: pretože doska a drevo sa meria objemom - „kocky“, to znamená kubické metre, pri výpočtoch sa musia všetky merania znížiť na metre, inými slovami 50 mm je 0,05 m a 20 cm je 0,2 m.

Jeden alebo dva dni pred montážou lag na základňu a po všetkých prípravných prácach by mali byť prenesené do miestnosti, kde bude podlaha opravená. Takto sa materiál "používa" na mikroklímu miestnosti.

Zvláštnosťou dreva je, že keď vlhkosť alebo teplota klesá, materiál nemení jeho veľkosť pozdĺž vlákien, inými slovami, doska alebo drevo nevyžaduje kompenzačné medzery v dĺžke. A keďže rezivo s relatívne malým prierezom sa používa ako oneskorenie, postačuje dodržať vzdialenosť od steny v rozmedzí 5-10 mm.

Počnúc najvyšším bodom, ak je výškový rozdiel, oneskorenia sa ukladajú jeden po druhom s predbežnou fixáciou v dvoch bodoch pozdĺž okrajov. Po ukončení tejto fázy a zabezpečení toho, že všetky prvky sú paralelné av rovnakej vzdialenosti od seba, ich môžete pripevniť k základni natrvalo - pomocou samorezných skrutiek s krokom maximálne jedného metra.

Výškový rozdiel niekoľkých milimetrov nie je kritický, na jeho kompenzáciu stačí naniesť na plechy sololitu - pre tieto účely je to pomerne mäkký materiál. Pokládka drevovláknitých dosiek pre celú plochu miestnosti, ak je to potrebné, môže byť rezaná stavebným nožom. Upevnite drevotrieskovú dosku krátkymi klincami (10 - 15 mm) na polená, 4-5 na meter štvorcový.

Ak sa počas práce na betóne zvýši výškový rozdiel, potom pod oneskorením môžete položiť orezanie rovnakých tyčí alebo dosiek, kusov preglejky, plechov. Je dôležité dbať na to, aby sa obloženie neposunulo - upevnite lepidlom.

V miestnosti s oknom bude správne umiestnená v smere kolmom k oknu, v tomto prípade pri pokládke finálnej dosky budú najmenšie nezrovnalosti okamžite zaznamenané a rýchlo odstránené.

Táto posledná fáza je najdôležitejšia, pretože teraz sa kladie povrchová, konečná vrstva podlahovej krytiny. Doska by mala byť položená cez lag bez medzier, takže vzdialenosť od steny do 2-3 cm.

Ak sa používa drážkovaná doska (spojenie s tŕňovou drážkou), odporúča sa namazať boky lepidlom PVA a susedné dosky dobre vytiahnuť. Ako zariadenie na uťahovanie, môžete použiť akýkoľvek kovový predmet ako dláto, ale bude to stačiť na stlačenie dosiek rukou, podbíjanie dreveným kladivom, zatiaľ čo sa snažíte nedeformovať plachtovú dosku a ak je hmoždinka, nepoškodzujte ju.

Nakoniec upevnite dosky na guľatinu samoreznými skrutkami a uzávery samorezných skrutiek musia byť zapustené o 3 - 5 mm.

Po dokončení podlahovej dosky, musíte ju spracovať s brúskou po celom povrchu podlahy, čím sa eliminujú otrepy a vyhladenie drobných nezrovnalostí.

Po namontovaní podlahy na guľatinu je potrebné finálne spracovanie. Po dokončenom upevnení je nutné dosky dosadiť na oheň a bioprotektívne látky a dobre ich osušiť.

Ak sa pri montáži vytvoria praskliny, musia byť zaliate, ako aj skryť uzávery skrutiek. Pre tento účel sa uprednostňuje akrylová omietka, pretože je tekutejšia a zapĺňa všetky menšie nepravidelnosti. Môžete tiež aplikovať olejové lepidlo alebo olejové plnivo, pričom musíte vziať do úvahy, že schne o niečo dlhšie a po vysušení sa stáva trochu krehkejším ako akryl.

Po tmelení potrebuje nová podlaha maľovanie. Konečný náter okrem estetického a dvoch praktických funkcií zvyšuje odolnosť dreva voči oteru a zvyšuje odolnosť dreva voči vlhkosti.

V súčasnosti je výber kompozícií pre podlahu pomerne široký, každý má svoje vlastné vlastnosti aplikácie, výhody a nevýhody.

Je možné ich rozdeliť do troch kategórií - náterové farby, smalty a laky.

• Farba na podlahu - olej. Výrazne zvyšuje odolnosť dreva voči vlhkosti. Osvedčené po desaťročia, osvedčené ako spoľahlivý a ekonomický materiál. Má najvyššiu odolnosť voči oderu - je optimálna pre chodby, verandy a chodby. Pri nanášaní farby stojí za to zvážiť, že schne až dva dni. Ideálne pre miestnosti s vysokou vlhkosťou - kúpeľne, kúpeľne, kuchyne.

• Smalt je na trhu v najväčšej škále farieb a odtieňov., Leží na dreve rovnomerne tenká vrstva schne dostatočne rýchlo. Kvôli svojej skôr tekutej konzistencii je veľmi tekutý a v niektorých prípadoch vyžaduje použitie v troch vrstvách.
• Lak - alkydový alebo vo vode rozpustný. Má najnižšiu odolnosť voči opotrebeniu, nízku kryciu schopnosť. Zároveň môže výhodne zdôrazniť prírodnú krásu prírodného masívu dreva.

V každom prípade je potrebné mať na pamäti, že aj farby jedného výrobcu z rôznych šarží sa môžu líšiť v odtieňoch, takže je najlepšie miešať povlak z rôznych plechoviek v tej istej nádobe. V závislosti od farbiacej kompozície je možné aplikovať farebné aditíva na minerálnom základe.

Na tomto zariadení je dokončená drevená podlaha na polenách.

Informácie o tom, aké funkcie kladú drevené podlahy na polená, nájdete na nasledujúcom videu.